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璀璨克羅埃西亞(32):杜布洛夫尼克.史特拉登大道的景點導覽

杜布洛夫尼克古城原本位於一座與陸地相連的石灰岩島嶼,島嶼與陸地之間隔有水道,這條水道在1468年被填平且舖成路面,此即為史特拉登大道的原型。

 

西側的皮勒城門(英:Gate of Pile)(克: Vrata od Pila) 建於1537年,是古城主要出入口之一,遊客一般都會聚集在皮勒城門口,以此為起點展開古城觀光。

皮勒城門的外觀是文藝復興式的拱門,城門上方有一尊杜布洛夫尼克最古老的雕像,這是杜布洛夫尼克的守護神聖布萊斯(St. Blaise)。

聖布萊斯在10世紀開始就已經是杜布洛夫尼克的守護神,在城牆、城門、建築物上都能看到他的蹤跡,整座古城算一算大概可以找到數百座雕像。

 

 

據當地971年的編年史記載,有一船威尼斯人前來杜布洛夫尼克,打著上岸採買飲食的理由,卻藉機窺探古城的防禦設施,企圖夜襲此地。

當晚,當地的主教出門絆倒了一個自稱布萊斯的老人,老人警告主教敵人即將夜襲,主教趕緊通知守城者加強防備,因而使得杜布洛夫尼克逃過一劫。

事後主教描述布萊斯的模樣:頭戴主教帽子、手柱拐杖、長鬍鬚的灰髮老人,於是人們便依照這個模樣,做了很多雕像安置在城門上,祈求聖布萊斯的保護。

 

走進皮勒城門,就是史特拉登大道的起點,Tony在此附上地圖標示,請跟著號碼對照景點介紹,就能快速了解各個景點的相關地理位置了

 

城門口的大歐諾弗利歐水池(Onofrio's Fountains)(標示1),是那不勒斯工程師歐諾弗利歐於1438年所設計,引來12公里遠的河水,打造城內主要的供水系統。

大歐諾弗利歐水池原本上層有許多雕刻裝飾,但大多毀於1667年的大地震。這座水池是杜布洛夫尼克的地標物之一,成為遊客聚集休憩的最佳地點。

(水池還在持續出水,不過捏~生水還素別亂喝,以免壞了肚子和遊興啊)

 

史特拉登大道的另一端還有一座小歐諾弗利歐水池,同屬一個供水系統,這座水池體積小很多,經常有鴿子來此飲水洗澡,遊客要接水飲用之前還請三思。

 

皮勒城門口的水池對面,有一座方濟會修道院(Franciscan Monastery)(標示2),這是一座結合了修道院、教堂、圖書館、藥局、博物館的綜合建築體。

 

修道院美麗的迴廊,包圍著一座綠油油的花園,迴廊建於1360年,是仿羅馬式風格,共有60根八角形柱,柱頭上裝飾著奇形怪狀的人頭、魔鬼、鳥獸雕刻。

 

從城牆上只能隱隱約約看到修道院的中庭一角,修道院裡的靜謐與美麗,值得花點時間入內參觀,不過入內要收門票,門票不貴,買票入內就對了。

 

修道院裡有一間全歐洲第三古老的藥房(不能拍照,請遵守告示牌規定),自1317年就開始營業至今,內裝擺設仍還維持久遠之前的模樣。

修道院的苦行僧,本著救世濟人的初衷,將取自大地的草藥研製成秘方,販售給窮苦老百姓,這樣的濟世善行已持續將近七百年之久。

 

也因為長期鑽研草藥,藥房也販售各式獨門秘方的純天然早藥保養品,價格約在250~400台幣之間,引來遊客排隊搶購,想買的人請趁早來排隊。

(偶沒有要保養,所以就沒有買啦,這些素偶跟團友借來拍照的)

 

 

 

方濟會教堂與史特拉登大道相鄰,遊客可自由進出參觀,這座教堂原本是仿羅馬和哥德的建築風格,1667年大地震之後的重建,已全被巴洛克風格給取代。

方濟會教堂裡,裝飾著一座座精雕細琢的巴洛克風格祭壇、雕刻、畫作,Tony原本預計10分鐘參觀完畢,結果一進教堂就為之著迷,完全捨不得離開啊

 

修道院入口旁的教堂外牆,底部突出一塊獸紋石雕,據說只要能夠單獨面壁站立在上頭並脫掉一件衣服就會帶來好運,但是成功的人還真的屈指可數。

(呃.......別問偶為何要脫衣服,人家傳說就素這樣說,想求好運只好照做惹~)

 

牆上大片的黑色污漬,代表著龐大數量的遊客曾經在此做過挑戰,雖然不知成功有幾人,但至少在Tony的觀察中,符合條件單獨站上去的人還真沒幾個啊

(偶當然也有挑戰,但面壁根本就不上企啊,真素詭異了)

 

 

史特拉登大道全長約300公尺,盡頭連接羅日廣場。義大利文的Stradun與希臘文Placa,兩者皆是「大街」之意,在杜布洛夫尼克全都通用。

 

史特拉登大道原本是一條紅磚大道,後來在1901年改成大理石路面,經過一個多世紀的人來人往,大理石被打磨成現在看到的光亮路面。

 

杜布洛夫尼克在1667年的毀滅性地震之後,古城迅速重建,史特拉登大道兩邊建起巴洛克式的石屋,整齊統一的外觀造型,成為古城的美麗風景之一。

 

旺季來到此地,史特拉登大道總是人潮洶湧,還好咱們的旅行團安排在這裡住上三天兩夜,Tony才能利用清晨的幽靜,悠哉的遊逛古城啦

(結果因為悠哉過頭了,偶竟然忘記要拍一張沒有人跡的古城空景啊)

 

沿著史特拉登大道走到另一端盡頭,來到羅日廣場(Loza Aquare)(標示3),這是杜布洛夫尼克最大的集會場所,早期官方公告命令或裁決宣布都在此地。

 

鐘塔旁邊一座美麗的建築體是史邦札宅邸(Sponza Palace),建築立面融合了文藝復興與威尼斯哥德式的風格,三樓立面正中央飾著聖布萊斯的雕像。

 

史邦札宅邸最早是海關辦公室,曾經改建成鑄幣廠和銀行,現在則是杜布羅夫尼克的歷史檔案展示中心,紀錄著此地從13世紀以來的歷史。

(裡面有粉多珍貴的歷史照片,入內參觀要收費,價格也不高)

 

羅日廣場這根鐘樓長得纖細而典雅,31公尺的鐘樓是杜布洛夫尼克最顯著的像徵地標,建於1444年,經過多次維修重建而能保留並正常使用到現代。

 

 

鐘樓頂部的鐘塔,會有銅人準時敲鐘報時,底下的時鐘有著如太陽光造型的扭曲指針,下方金、銀各半面的球體代表著月亮,原地緩慢自轉,預報當日的圓缺狀態。

(還好再往下,有完整的時間呈現,否則這座時鐘偶也素有看沒有懂啊)

 

 

鐘樓前面有一座插著旗幟的奧蘭多石柱(Orlando Column),自1417年就擺設至今,柱子上雕了一尊持劍的奧蘭多騎士雕像。

 

 

傳說奧蘭多原是北歐的英雄,被借調到南方的亞得里亞海地區支援,曾經幫助杜布洛夫尼克擊退海盜,因為成為此地的英雄傳說

據說奧蘭多雕像的前臂長度是51.1公分,這長度在拉古薩時代,就被拿來當做標準尺寸,所以Tony當然也要舉臂測量一下,看看自己的手臂長度標不標準啊

 

聖布萊斯教堂(The church of St. Blaise) (克: Crkva sv. Blaža)就是用來供奉聖布萊斯的,聖布萊斯之於杜布洛夫尼克,就有如聖馬可之於威尼斯的意義一般。

 

教堂大門上方的聖布萊斯雕像,頭頂黃金主教帽,手持黃金拐杖,左手捧著的是一座杜布洛夫尼克的古城模型。

 

不過聖布萊斯教堂並沒有躲過1667年的大地震和1706年的大火,教堂於18世紀初以巴洛克風格重建。每年的2月3日,全城的人會為他舉行盛大節慶。

(遊客可自由入內參觀,結果……偶也忘了當初為何沒有進企參觀啊)

 

從羅日廣場往右轉,會來到一座結合了哥德和文藝復興風格的美麗建築,這裡是行政長官官邸(標示4),早期曾是政治和行政中心,大門的拱廊非常美麗。

 

行政長官官邸現在是一座博物館,陳列著杜布洛夫尼克的歷史、藝術品、古老家具擺設,入內參觀得購票,Tony也沒有進去參觀,但還是要傳達這個訊息

 

 

行政長官官邸和羅日廣場之間,有一座MARIN DRZIC的雕像,他是克羅埃西亞文藝復興時期最優秀的劇作家和散文家,雕像被遊客摸磨得銅亮亮。

 

據說(訊息來源不詳)撫摸雕像的鼻子或雙手,就會得到智慧與好文筆,甚至也有人直接坐在雕像的懷裡的,所以才會讓雕像的大腿也磨得銅亮銅亮的。

(有摸有保庇啊,偶需要大智慧,鼻子就用力給它搓下企啦)

 

來到標示5的地方是聖母升天大教堂(Dubrovnik Cathedral),原址在7世紀時是拜占庭教堂,大地震之後再重建就成為現在的巴洛克式大教堂。

 

 

據說當年英格蘭著名的「獅心國王」查理一世,在杜布洛夫尼克外海發生船難,獲救上岸後,就在岸邊蓋了一座教堂來感謝上帝,此即聖母升天大教堂的由來。

 

其實Tony對哥德式、文藝復興式、仿羅馬式、或是巴洛克式的風格,只是一知半解,只好透過抄抄寫寫的過程,讓自己盡量學習,來補充藝術的氣質啊

 

  

這篇介紹,主要是針對史特拉登大道的兩旁景點,當然古城的景點不只有這些,但對於匆匆來去且無法久留的遊客,這些景點也夠逛完一整天的了。

(千萬千萬絕對絕對要記得,再怎麼沒空,城牆上的行程一定要參加蛤)

 

可以的話,最好能夠在杜布洛夫尼克多安排停留幾天,才能像Tony一樣悠遊自在的享受漫步的閒適,所以就算是跟團旅行,選擇行程也是很重要的

 

 

 

 

 

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