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璀璨克羅埃西亞(11):斯洛維尼亞.盧比安納:漫步文藝的巴洛克之路

              

市政廳廣場上這座高十公尺的羅巴噴泉(英:The Robba Fountain /斯洛維尼亞語:Robbov vodnjak)是巴洛克作品的代表作,也是城市知名的地標之一。

 

 

羅巴噴泉由義大利雕塑家法蘭西斯科‧羅巴(Francesco Robba)於1751年所創作完工,創作靈感來自羅馬納沃納廣場上貝里尼所創作的四河噴泉。

羅巴噴泉上面三個雕塑人物,據說各自代表Carniolan地區的盧比安納河、薩瓦河和克爾卡河,所以在20世紀還曾經以「三河噴泉」聞名。

 

 

噴泉雕塑與方尖碑材質全由大理石製作,羅巴噴泉已被列為國家重要文化古蹟保護行列,不過真品目前放在國家美術館裡,廣場上的噴泉只是複製品。

 

 

就在領隊帶著大家進行citytour活動,遠遠就聽到市政廳廣場傳來的音樂表演,於是一群人就漸漸地、不由自主地往露天音樂會的場地越靠越近。

 

 

市政廳廣場上的樂團看來很專業,黑色系西服、洋裝顯得很有組織性,絕非隨意湊合的烏合之眾,歌手與樂手正專心且認真的進行表演。

 

 

輕快的流行樂曲引來路人駐足圍觀,一旁等待上場的表演者也跟著輕快舞動起來,Tony也很想脫隊待在原地看表演,無奈還得將盧比安納逛完一圈才行啊

 

 

 

這一天並非假日,但廣場上的藝文活動卻是經常性的舉辦,盧比安納居民天天接受藝文活動的薰陶,身心靈應該無比健康與充實。

(偶才熊熊路過一下下,氣質就突然灌飽偶這空虛的身心惹)

 

                        

無所不在的巴洛克,為盧比安納打造一處擁有歷史、藝術與文化的居住環境,看著巴洛克雕塑,Tony彷彿正與藝術大師進行一場跨世紀的面對面交談

 

 

什麼是氣質?什麼是藝術?就是連巧克力販賣店的招牌,看起來彷彿和LV、普拉達、孤寂專賣店一樣,散發出令人高不可攀的時尚氣息。

 

                       

就連肉腸店看起來都很文青,感覺很像進去買個肉腸手上得抱著兩本書才行,Tony突然意識到如果手上沒書,根本連肉腸店都不敢走進去啊

 

一本書只值1歐元,1歐元的文章可讓人受用一輩子,盧比安納書店看來很簡單,卻為這座城市帶來豐富的書香氣息。

(Tony:偶其實有想去買書,不過真的看不懂斯洛維尼亞的文字啊)

(謎之音:你………不會素想抱著書本去隔壁買肉腸吧(挖鼻~))

 

斯洛維尼亞加入歐盟,帶來觀光人潮與經濟,但卻未開放外國時尚精品入關,因此身處盧比安納也罕見混亂與與煩躁的商業氣息,人們悠然地過著日常生活。

 

 

舊城區石磚路靠近中央市場的一端,矗立著一座巴洛克風格的聖尼古拉大教堂,這是盧比安納的主教堂,更是市民的心靈與精神依托所在地。

 

聖尼古拉(Saint Nicholas)是基督教聖徒之一,也是聖誕老人的原型。據說聖尼古拉早期曾是一名水手或漁夫,人們想信聖尼古拉會保佑航海安全與漁獲滿載。

盧比安納的漁民捕得漁獲回來中央市場販售,同時也不忘對聖尼古拉表達感謝,不久之後,中央市場旁邊就開始籌劃建造一座獻給聖尼古拉的教堂。

 

這是教堂的3D模擬圖,南面是側門、西面是大門(兩座大門都很有看頭,待會再介紹)。由於教堂隱身於民居之間,四周被建物包圍,所以很難窺得全貌。

13世紀時就有一座仿羅馬式的教堂建造在此,後來被土耳其人給燒燬。日後原址重建新教堂,並不斷的擴建修改,直到18世紀才成為現在看到的雙塔外觀。

 

 

聖尼古拉大教堂(St. Nicholas's Church /斯洛維尼亞語:cerkev sv. Nikolaja)是正式名稱,因為是盧比安納的主教堂,所以又稱盧比安納大教堂(Ljubljana athedral)。

舊城區石磚道上遇到的這座立面是教堂的南面,這裡可以看見教堂的圓頂和雙塔之一,聖尼古拉大教堂也是一座經典的巴洛克風格建築物。

 

 

在那個鐘錶還未普及的年代,人們依據教堂牆上的日晷指引進行一日作息,身為現代人的Tony,稍微瞄幾眼就看懂了,所以應該也很適合在古代生活的

 

教堂南面是繪畫與雕塑創作最為豐富的一面,主題皆以基督教故事為主,至於詳細內容………就請自行查找原文書吧,Tony已經沒心力再去詳究了啊

 

           

教堂南面銅製側門很精彩,銅門上有六個歷代主教的人頭雕塑,描繪的是耶穌一生的故事;銅門正中間一處露出銅金色的部份是門把。

 

六位歷任主教雕塑的臉部表情各異,雖然沒見過六位主教的本尊,但這六個人頭像雕刻得栩栩如生,簡直快把Tony嚇壞了

(謎之音:有什麼好嚇的,素壞事做多了嗎?)

 

 

           

教堂之內更是令人眼花撩亂,粉紅大理石、白色粉牆、鍍金裝飾、華麗的濕壁畫,全都出自不同藝術家和雕刻家的創作,簡直是一座華麗的巴洛克聖殿。

 

                       

教堂的圓頂高24公尺,圓頂一直拖到1841年才建造完成,在這之前的圓頂,其實是一座手工繪製的假圓頂繪圖。

 

                            

主祭壇來自義大利雕刻師法蘭西斯科‧羅巴的創作!這個人是誰?就是前面Tony介紹過的羅巴噴泉創作者啦,希望大家忘性別太強啊

 

匆匆參觀過教堂內部,再由教堂西側大門離開,西側大門也是很精彩的銅門之一,這是紀念前教宗若望保祿二世於1996年來訪時所打造的。

 

                         

西側銅面雕塑描述著基督教在盧比安納將近1250年的歷史。在接近門檻的地方藏著一尊人頭像,據說這是作者自己的肖像,算是隱藏版的驚喜。

 


 

一個上午在盧比安納東奔西跑,著實消耗了不少體力和能量,又到了午餐的餵食時刻,對於午餐菜色,Tony可是滿心期待的

(Tony:偶們要坐在外面的浪漫露天餐桌吃飯嗎?)

(領隊:不是喔~大家交那麼旅費,當然不能讓大家在外面吹風曬太陽)

(Tony:可素外面比較有異國氣氛說)

(領隊:沒關係,你可以自己端出來外面吃,空位很多啦)

 

                        

盧比安納的午餐,安排在舊城區的這家Sokol餐廳用餐,領隊說這家餐廳很有特色,餐廳菜色走的是斯洛維尼亞東北方鄰近國家匈牙利的地方風格。

(門口的廚師人偶擠眉弄眼表情很詭異,但卻有說不出來的吸引力啊)

 

                          

餐廳裝潢走的是鄉村風格,洞穴空間格局與木頭桌椅表現出斯拉夫民族最原始生活型態與粗獷性格。

 

                            

將將~前菜先來了一份麵包盅,麵包挖空的容器裡,盛裝熱騰騰和噴噴的蘑菇濃湯,料多實在的蘑菇碎粒,讓餓得咕嚕咕嚕響的Tony燙到嘴唇惹

(嘶~呼呼~嘶~呼~)

 

前菜沙拉上桌,這碗沙拉色彩豐富,無形中增加了動人的食慾,再加上沙拉裡拌了調味酸醋,一不小心就全都被Tony吞進肚子裡了

 

 

主菜是牛、雞烤肉串拼盤,肉質嫩而不柴且技術性鎖住肉汁,但入口淡而無味,需沾醬提味,看來斯洛維尼亞的肉品料理都走這種樸實的原汁原味風格。

 

餵豬模式一旦啟動就回不去啦~這兩串肉串對Tony而言大概只有塞牙縫的份量而已,幸好領隊有偷聽到Tony的心聲,跟廚房多要了幾串讓團友們吃個夠啊

 

 

主菜之後的甜點,是斯洛維尼亞的家常點心「Prekmurska gibanica」,這個名稱很難翻成中文,大概就是一款具有地方特色的多層夾心派餅。

「Prekmurska」此字來自「Prekmurje」,指的是斯洛維尼亞東北方與匈牙利相鄰的地區;「gibanica」則是當地對於這種多層夾心糕點類型的總稱。

 

Prekmurska gibanica內容豐富且多元,上下烤得酥脆的餅皮中間,蘋果泥、堅果、罌粟籽、起司、奶油、肉桂、檸檬等餡料,一層一層飽滿的夾在蛋糕之間。

早期當地人物資缺乏,將身邊隨手可得的食材全都揉進糕點中,做出這款食材多元且具有飽足感的特色點心,體現當地人知足的個性與生活的智慧。

(別問偶罌粟籽什麼味道,味蕾遲鈍的偶一開始還以為那素沒味道的芝麻啊)

 

 

現在的Prekmurska gibanica經過改良之後,已成為斯洛維尼亞最動人的點心之一,紮實的糕體夾著咀嚼感十足的餡料,甜而不膩且散發各式香氣。

Prekmurska gibanica十足令人驚豔不已,只可惜這一趟行程只有這一餐有機會品嚐,Tony至今仍然回味無窮啊

(實在太好粗了,所以偶當場就毫不客氣的跟餐廳多要了一大塊來吞食啦)

 

一盅蘑菇湯(還好沒啃麵包容器)、一碗沙拉、四串肉串、兩大塊Prekmurska gibanica,再來一杯黑咖啡做為完美ending,這一餐把Tony餵得好飽足啊

 

飯後告別盧比安納,Tony雖然依依不捨卻也得邁步向前行,斯洛維尼亞行程到此告一段落,巴士即將穿越國境前往克羅埃西亞(終於要進入重點地區啦 ~)

  

 

 

 

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